MI PEQUEÑO AVIARIO

La Cría De Canarios (Por Carlos Vicente)

2012-01-11T05:46:00.000-08:00

La Cria De Canarios Sin Secretos (Por Carlos Vicente).

La cría comienza justamente al acabar la del año anterior pero, como hay que centrarse en una fecha determinada, lo haremos e el momento de regresar del Campeonato Nacional, hacia el día 10 de diciembre.
Personalmente coloco cada macho reproductor en su futura jaula de cría y les administro como dieta alpiste limpio solo de primera calidad (Alpiste Beyer) y un día a la semana una mezcla compuesta por medio kilo de copos de avena que venden el los herbolarios, un kilo de negrillo, un kilo de perilla blanca y un kilo de nabina roja de la cual separo como trescientos gramos que mezclo con una buena pasta mórbida tipo Bianfiore de Chemivit. Siempre controlando que no se pongan obesos, porque en ese caso no fecundarán como deben.

Las hembras permanecerán en la voladera juntas y comiendo la misma dieta que los machos, pero en vez de un día de "mezcla", se la suministro tres, para que cojan grasita imprescindible para llegar bien a la etapa más importante para ellas: la cría de sus polluelos.

A esa mixtura con mórbida le añado 10 gramos de un producto que venden en comerciales veterinarias llamado Protán a base de Vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para su mantenimiento, además de un probiótico excelente que tiene la casa Orlux, del que pongo 10 medidas por cada kilo de mezcla (el mimo producto proporciona un cacillo de medida.

Desde el primer día (10 de diciembre) los machos tendrán unas 12 horas de luz. Si se tiene un aparato que simule el amanecer-anochecer bien, pero si no, como yo en mi aviario, utilizaremos un reloj que encienda y apague. Yo uso unos fluorescentes de la marca Philips, el 950 de dicha marca, porque respeta al máximo los colores naturales de las cosas y en este caso de nuestros pájaros.

Las hembras permanecerán en una estricta penumbra donde a penas solo vean para comer y beber sin problemas.

Cada semana aumento a los machos un poco el tiempo de luz y en enero les doy una dosis de vitamina E o Ad3E en el agua de bebida.

Coincidiendo con la llegada del me de febrero meto a las hembras en su jaula de cría, separadas del los machos, que ya estaban en ellas, por una rejilla para que se vean y a los siete días, mientras se van tomando ellas la vitamina E, les acoplo el portanidos en su lado y les pongo a disposición el material de construcción del mismo (sisal, yuta, algodón...) A este portanidos se le pone un nido blanco de fieltro de la marca Artejiunco. A ese nido de fieltro previamente le hago el siguiente tratamiento: lo empapo con un insecticida líquido llamado Biocare por ambos lados y a continuación, solo por dentro, o sea, por donde la hembra luego pondrá el material, lo espolvoreo bien con Insectornis, otro insecticida, en este caso en polvo. Al estar en nido húmedo por el Biocare, el polvo de Insectornis, quedará bien adherido ejerciendo su eficaz poder insecticida durante toda la nidada, evitando en gran manera la aparición y consiguiente trastorno que ocasionan los temidos piojillos del canario.

Al confeccionar las hembras el nido, quedará debajo del material y los piojillos a raya.

En cuanto veo a la hembra metiendo hebras de fibras en el nido, le quito la rejilla y la cúpula llega en breve.
Llega el momento de la puesta y voy retirando a diario los huevos que van poniendo, sustituyéndolos por falsos, de manera que coincidiendo con el cuarto, les pongo los de verdad y así nacen los pájaros más igualados y con más posibilidades de sobrevivir.

En ese mismo instante anoto en mi hoja de control de cría, qué día puedo ya ver si están fecundados o no. Ya desde el tercer día de incubación con cierta experiencia se averigua cuáles han sido fecundados, pero para más seguridad es mejor verlo hacia el sexto día. Con una linterna a modo de ovoscopio, con el haz de luz por el lado contrario al huevo y con sumo cuidado de no romper ninguno, veremos qué ha ocurrido. El huevo claro se ve transparente y el fecundado opaco.

Alas hembras con huevos sin "pisar" también procuro dejarles hacer el ciclo de incubación completo hasta el día que les tocase nacer, así la hembra formará y se recuperará mejor de sus pérdidas de calcio... y luego no tendrá problemas para hacer la siguiente postura. A algunas las dejo para ayudar como nodrizas de pollitos de otras malas criadoras.

Llegó el gran día, el del nacimiento de los pollitos, el día por todos esperado. La noche anterior he metido semillas a remojar y a ablandar en agua con unas gotas de betadine, lejía o ácido propiónico. Estos tres productos evitan la temidaBproliferación de hongos en las semillas. Dichas semillas son negrillo, nabina roja, cañamón y lechuga. Las tengo un mínimo de doce horas y las lavo abundantemente y las escurro muy bien en un colador.
A primera hora de la mañana después de tratar las semillas, meto en agua tibia una medida de cous cous cuya cantidad dependerá de los pollos que tenga en cada momento. A los diez minutos con la ayuda de un tenedor, desgrano el cous cous, le añado las semillas bien escurridas y lo echo todo sobre una pasta de cría seca tipo Cede o Mito de Ravasi, la cual voy administrando en todas las jaulas de cría donde haya pichones o pollitos. De la edad de estos dependerá que vaya más rica en semillas y con la pasta más seca, siendo mejor esta para los mayores, o más húmeda y pobre en semillas para las crías más pequeñas. A esta mezcla le sumo un poco de Protán y de probiótico de Orlux.

Por las noches antes de que la luz se apague inspecciono los nidos para controlar posibles problemas como pichones sin anillar, nidos muy manchados o pájaros a los que los padres no hayan dado bien de comer. A estos últimos les preparo una mezcla de Energette de Ravasi a la que espolvoreo un poco de Tabernil Cría (antibiótico de amplio espectro vitaminado) y mezclado con agua a modo de papilla, lo cargo en una jeringuilla y se lo doy a los que tengan el buche vacío. Esta es una "operación" que requiere una cierta experiencia y sumo cuidado porque accidentalmente los puedes ahogar. Es preferible darles, si no se tiene práctica, con un palillo y la punta de una navajita.

Esto lo suelo hacer hasta que los pollos son anillados. Normalmente los pajaritos al dar unos toquecitos en el nido, si tienen hambre, rápidamente abrirán el pico pidiendo sustento.

Entre el quinto y el séptimo día llegará la hora de anillarlos, yo acostumbro a hacerlo justo antes de que se apague la luz, por las noches para que las hebras, al limpiar el nido, no tiren de la anilla y den con algún pichón en el suelo, ya que este tendría los minutos contados antes de morir de frío y hambre.

Si veo que alguna nidada tiene diarrea les administro cuatro días de Seridone en el agua.

Más o menos a los diez o doce días, cuando las plumas les van cubriendo el cuerpo, les ato en el frontal superior de la jaula y lejos de los palos, para evitar posibles accidentes al engancharse en ella, una cuerda de unos diez centímetros, para que la hembra no tenga la tentación de arrancarles ninguna pluma a sus hijos queriendo elaborar el nuevo nido, lo que ocasionaría un gran defecto en algunas razas de color si les quitan las timoneras o remeras.

Cuando los pollos tienen unos quince o dieciocho días, les pongo el siguientes nidos, además del material para su construcción, siguiendo los mismos pasos que con el nido anterior. Separo antes a los pollos junto con su primer nido, que sitúo junto a la rejilla para que los padres, ocupados también en la nueva fecundación, les puedan dar a través de aquella para comida a sus hijos. Por supuesto que el macho quedará de momento con la hembra, metiéndolo con sus hijos, para que siga alimentándolos cuando la hembra ya no lo haga, coincidiendo con la puesta del cuarto huevo.

Cuando la prole tiene unos veinticinco días y veo que ya picotean la manzana que les proporciono desde hace días y también la pasta que les administro, los traslado junto al padre a una jaula más grande tipo voladera, en la cual tengo siempre hasta los cuarenta días la misma comida que venían dándole sus progenitores, manzana y otra pasta mórbida con algunos granos de alpiste y negrillo para que empiecen a fortalecer su débil pico y lógicamente un comedero con alpiste solo.

Como tengo canarios de fondo rojo y además mosaicos, a los treinta y cinco o cuarenta días les mezclo con las pasta mórbida Carophil rojo y Bogena a razón de 10 gramos de la mezcla de ambos productos por kilo de bizcocho, suprimiendo paulatinamente la comida húmeda que venían comiendo desde el primer día de vida.
El macho regresará en esos días con la hembra que está a punto de vivir la eclosión de la nueva prole. Lo suelo poner primero separado con la rejilla porque de lo contrario no tardarán las peleas entre ambos. A los cuatro o cinco días lo incorporo sin problemas y aquella lo aceptará gustosa para que la ayude a sacar adelante a la nueva nidada.

Normalmente hago tres nidadas.

Los pollos con treinta y cinco o cuarenta día pasarán a la voladera donde permanecerán a oscura para hacer una mudar rápida y sana.

En la pasta mórbida les añado un polivitamínico que sea rico en aminoácidos esenciales para la muda de la pluma. Yo suelo usar o bien Aminoprotán (comerciales veterinarias) o Promotor 43, cualquiera de los dos son grandes productos. Seguiremos con el probiótico de Orlux y una pasta mórbida tipo Biancofiore.

La base de la alimentación es el alpiste.

Es muy importante mantener bien limpias jaulas, voladeras, utensilios... para que los pájaros estén sanos y vigorosos.

Si quieres vacunar contra la Viruela, lo deberás de hacer entre julio y septiembre.

Una semana al mes les administro Calcicolina P (20 mm) con Complejo B (2mm) en un litro de agua.

En el mes de octubre o noviembre saco a los pollos completamente mudados y en todo su esplendor de las voladeras, momento de verdadera emoción, porque no olvidemos que estás a oscuras y en ese instante aprovecho la luz natural para hacer una preselección de cara a los eventuales concursos a que asistirán.

Cada sujeto de concurso lo meto en su jaula individualizado, les pongo baño a diario y cuido y vigilo su plumaje, especialmente remeras y timoneras. Permanece en penumbra hasta después de los concursos, momento en que empieza este artículo.

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CANARIOS EN EL HOGAR (Por Pedro Eguizabal)

2012-01-11T05:23:00.000-08:00

A la hora de adquirir un canario es preciso tener en cuenta lo siguiente:

-En primer lugar y más importante, ser conscientes de que lo que vamos a comprar no es un juguete o un adorno que podemos recoger en un cajón y abandonarlo hasta que nos vuelva a apetecer su uso sino que son seres vivos, los canarios son animales que nos van a exigir un grado importante de responsabilidad y unas exigencias mínimas a cumplir necesariamente como tiempo, dedicación constante, espacio para su jaula y algo de gasto económico (no mucho).

-Un canario adecuadamente cuidado nos puede llegar a vivir entre los 8 a 12 años de vida. (Yo tuve un vecino que tuvo un canario hasta 18 años pero no es lo normal), este aspecto debe hacernos pensar bien si de verdad deseamos adquirirlo, ya que podemos llegar a tenerlo con nosotros al menos ese tiempo, con lo que ello ocasiona.

Un canario mancha ya que además de la suciedad que se deposita en el fondo de la jaula, también salpica semillas e incluso alguna plumita, por alrededor de su jaula y eso puede ocasionar molestias a quien lo cuida o al resto de integrantes de una unidad familiar.

-Los machos cantan muy bonito, fuerte, alto y prolongado por lo que puede resultar molesto para algunas personas.

-Por último, indicar que las plumas de las aves en general y los canarios no son una excepción, desprenden un polvillo que no se aprecia visualmente, el cual hay personas que no toleran pues provoca alergia.

Una vez analizados estos aspectos y tengamos claro si seremos capaces de cumplir con todos estos puntos analizados en este párrafo, elegiremos el tipo de canario (canarios de canto, canarios de postura o canarios de color), su color y sexo.

Un canario se puede adquirir en cualquier tienda de animales (pajarería) o simplemente a un criador particular.

LA JAULA Y SUS ACCESORIOS.

Son poco exigentes nuestros amigos los canarios en este aspecto ya que puedes estar alojados en jaulas de unas dimensiones mínimas de unos 40 x 20 x 30 cm . También pueden estar en jaulas mayores o incluso en grandes voladeras del tamaño de una habitación.

Así mismo, la jaula llevará incorporados 2 comederos, un bebedero, 2 reposaderos o palos colocados estratégicamente en la jaula, lo más alejados posibles entre sí para obligar al canario a saltar de un lado a otro ejercitando sus músculos, pero no lo suficientemente cerca de los barrotes (paredes de la jaula) como para que el canario al girar se roce con la cola en ellos y se la estropee. Además evitaremos que debajo de los palos haya un comedero o bebedero para evitar que caiga sobre la comida o agua de bebida los excrementos del animal al posarse encima de ellos en el palo. También es preciso la adquisición de un bañera y una pastera. Imprescindible que la jaula lleve una rejilla por encima de la bandeja (base de la jaula) donde depositará las heces y los restos de comida y cáscaras, para evitar a través de esa rejilla separadora que el animal tenga contacto directo con los excrementos y restos de comida o cáscaras y así evitar así que el pájaro enferme. La limpieza es fundamental en este sentido.

En principio la jaula no necesita más accesorios ya que cualquier otro utensilio no servirá más que para restar espacio a la jaula, estorbar o provocar accidentes con nuestro amigo (columpios, escaleras, espejos…)

ALIMENTACIÓN.

La alimentación de un canario está compuesta por:

-Una buena mezcla de semillas (mixtura), compuesta por alpiste, cañamón, negrillo, nabina, con opción a añadir perilla blanca, pipa pequeña, linaza y avena. Es importante ver la fecha de caducidad de los envases al adquirirla para evitar que estén pasadas y enranciadas, así mismo debe estar bien limpia sin restos de polvo y ser lo más fresca posible.

-Pasta de cría o bizcocho húmeda o seca humedecida con cous cous y semillas germinadas.

-Diversas frutas y verduras como: manzana, pepino, brócoli, naranja, lechuga e incluso alguna hierba silvestre tales como cardo, alsine o brotes frescos de árboles frutales.

-También se aconseja poner en la jaula un hueso de sepia o gritt mineral en un comedero de forma continua.

CUIDADOS BÁSICOS.

A la hora de adquirir un canario hay que tener en cuenta lo siguiente:

-Imprescindible ubicar la jaula en un mismo lugar siempre, bien en interior o bien en exterior. Pero lo que no es conveniente es sacarlo y meterlo a la ventana cuando a nosotros nos parezca que puede ser bueno porque sale el sol o porque hace buen tiempo. Hay que elegir o dentro o fuera pero sin moverlo de sitio. Los canarios toleran bien el frío por lo que la opción de tenerlo en la calle no es un problema siempre y cuando lo adaptemos progresivamente a la temperatura.

-No exponerlo a corrientes de aire directo o someterlo a cambios bruscos de temperatura.

-El sitio donde lo ubiquemos estará bien iluminado con luz natural pero cuando haga demasiado calor evitar los rayos del sol directo.

-Evitar la cocina y el baño como sitio de ubicación por los humos y vapores que se concentran habitualmente en esos sitios.

-El lugar de ubicación siempre será cómodo y accesible a nosotros.

-Higiene: En el fondo de la jaula (la bandeja) colocaremos un papel secante, de periódico, viruta de madera o piedra de gato que cambiaremos 1 ó 2 veces a la semana para evitar olores y acumulación de excrementos y restos de comida.

-Es conveniente aunque no imprescindible, cambiar el agua del bebedero a diario para que el canario tenga agua fresca y nueva todos los días.

-Colocar una bañera en la jaula al menos dos veces por semana para que el canario pueda bañarse y así pueda mantener un plumaje perfecto, completo y brillante.

-No dejar que las uñas y pico crezcan demasiado para evitar enganchones en los barrotes o puerta de la jaula, hecho que podría terminar en un serio accidente provocando incluso la muerte del animal.

-Evitaremos en todo momento soltar al canario por la casa, ya que los cristales de las ventanas, ventanas abiertas por descuido, espejos, chimeneas, adornos, plantas tóxicas (perejil…) o trasera de armarios constituyen un serio peligro para él (golpes, accidentes, fugas…)

-Antes de darle verduritas, es conveniente lavarlas bien con agua por si llevaran insecticidas, al menos cuando estas sean compradas en la frutería y después de lavarlas secarlas bien antes de dárselas.

-En una misma jaula podremos meter una pareja de canarios que incluso podrán reproducirse fácilmente pero nunca dos machos ya que las continuas peleas estarán aseguradas llegando a veces a provocar la muerte de uno de ellos.

-Por último, una vez al mes es conveniente lavar la jaula y desinfectarla.

ENFERMEDADES.

Cuando un canario está en condiciones óptimas de salud podremos observar que éste está alegre, cantando, realizando movimientos vivos, rápidos vigorosos, ojos alegres y brillantes, con movimientos continuos de palo a palo, pero algunas veces, como todos los seres vivos, enferman por mil y un motivos que en numerosas ocasiones no tienen explicación. Pero ¿Cómo podremos darnos cuenta de que un canario está enfermo o le pasa algo?

-Cuando el canario esté triste, ojos hinchados, legañosos o achinados, cuando esté con el plumaje hueco hecho una bola, cuando duerma durante el día o cuando deje de cantar fuera de la época de muda (remudas).

-Cuando lo observemos con poca vivacidad de movimientos.

-Cuando no coma o cuando coma demasiado o haga como que come rebuscando todo el día comida en el comedero y tirándola al suelo.

-Cuando tenga una respiración ruidosa, agitada o jadeante.

-Alas caídas.

-Cuando se apoye sobre una pata durante el día.

-Heces blandas o pegadas a las plumas de la cloaca.

-Cuando al cogerlo y soplarle la barriga, detectemos que no tiene reservas grasas y tenga la tripa enrojecida, hígado inflamado y marcado o cuando un intestino negro le cruce la tripa.

-Cuando esté muy delgado y no se por falta de comida.

-Anormal pérdida de plumas fuera de la época de muda.
En cualquiera de estos casos es conveniente acudir a un veterinario especializado en aves para tratarlo adecuadamente, ya que no podemos dar antibióticos al azar sin saber el motivo que ha provocado su enfermedad, pues estos lo más probable es que no surtan efecto.

En definitiva, recomiendo a cualquier persona a tener un canario en su casa ya que todos, estamos capacitados para ello. Un canario es sinónimo de vida, contagia alegría con sus movimientos y su canto, relaja observarlo, hace compañía y despierta en el ser humano la pasión por los animales.

Pedro Eguizábal Fernández-Velilla

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LA CEBA A MANO (Alfredo López Casas)

2012-01-11T05:17:00.000-08:00

La ceba o empapuzamiento, de los pollos por sus padres esta regulada por el celo, este a su vez, por procesos hormonales y todo este amasijo de procesos y comportamientos están directamente condicionados por la carga genética de cada individuo, dicho de otra forma la actitud o instinto de alimentar a la prole, no se manifiesta en todos los individuos de la misma forma, e incluso dependiendo de las razas en ocasiones casi ni se presenta.

El forzamiento, por parte del hombre, en busca de nuevos fenotipos y genotipos y su capacidad de ser fijados a través de mutaciones, buscando algo diferente, hacen que en ocasiones la selección natural sea sustituida por actitudes artificiales como en el caso que nos ocupa la alimentación a la descendencia.

Por todos es sabido que de buenas madres pueden salir buenas o malas hijas, pero que de malas madres es casi imposible que salgan buenas hijas, esta condición la debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestra propia cepa e intentar reconducir nuestra selección hacia lo mas natural posible.

Pero hay circunstancias en la que es cuestión de vida o muerte para una nidada el recurrir a la alimentación manual, hoy en día la ciencia y la tecnología evolucionan dando respuesta a determinadas necesidades y en este caso no podía ser menos, hoy encontramos en el mercado papillas especiales para el empapuzamiento de los pollos del canario o distintas aves de jaula, también disponemos de unas agujas de distinto calibre diseñadas para estos menesteres.

Las cebas pueden ser totales o parciales, consideramos totales cuando la alimentación manual es la única para sacar adelante al polluelo, en este caso, dependiendo la edad del pollo habrá que realizarla entre 4 y 8 tomas diarias, cuanto mas pequeño mas tomas.

Las cebas parciales están orientadas a complementar un empapuzamiento natural, ayudando a los padres en estos menesteres, cuando la nidada es grande, debilitamiento de la hembra, como complemento nutricional o tratamiento medicinal.

En caso de no querer recurrir a las papillas comerciales una formula que va bastante bien, es la siguiente:

- 100g de cereales con frutas (de los utilizados para los niños)
- Una cucharada de café de levadura de cerveza en polvo
- Media cucharada de café de probiotico de aves
- 10g de complemento vitamínico y minerales
- De esta mezcla se saca la dosis diaria y me diluye en agua templada donde previamente hemos diluido un poquito de yema de huevo cocido.

Con esta mezcla homogénea y semiliquida, se carga la jeringa y con la aguja de tamaño adecuado se procede a la ceba, para motivar la apertura del pico con la aguja se dan unos pequeños toques en las partes carnosas de las comisuras del pico, la bola de la aguja deberá entrar hasta la garganta del pollo, la referencia del volumen de alimentación a introducir será aproximadamente, la mitad del tamaño de la cabeza del pájaro, hay que tener la precaución de no insuflar aire en el buche del pollo, una vez cebada toda la nidada con un algodón ligeramente humedecido en agua tibia se procederá a la limpieza de picos y restos de papilla.

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Alfredo López Casas-- L-394

Los ácaros en las aves

2012-01-11T05:09:00.000-08:00

Los Ácaros en las aves:

Pertenecen a la familia Dermanyssidae de la clase aracnidos. Existen unas veinte especies de ácaros que infestan a las aves domesticas, pero solo algunas de ellas son suficientemente perjudiciales para tener importancia desde el punto de vista económico. Las especies mas importantes tienen hábitos de vida muy distintos y, en general, hay que usar diferentes métodos para combatir a cada especie. Son succionadores de sangre y pueden caminar con rapidez sobre la piel y las plumas.

El ácaro de las gallinas. Ácaro rojo o ácaro de las perchas, Dermanyssus gallinae. Este ácaro chupa la sangre de las aves que parasita y por esto se ve rojo. Causan importantes daños en la industria avícola y es de particular importancia en partes mas calientes de la zona templada. Son parásitos intermitentes, que se esconden en las grietas y fisuras durante el día, y por la noche salen para alimentarse sobre las aves. La presencia del parásito puede determinarse fácilmente examinando los extremos y la parte inferior de las perchas, en los puntos de soporte, e inspeccionando cuidadosamente todas las grietas y fisuras de las perchas o de sus soportes. Las gallinas son los huéspedes más comunes pero también pueden existir en pavos, pichones, canarios y varias especies de aves silvestres. El ser humano también puede ser atacado.

Provocan anemia, disminución intensa de la producción y aumento del consumo de alimento, puede incluso matar las aves, en particular pollos y gallinas cluecas o ponedoras. Las aves en producción pueden rehusar incubar en nidos infestados.

Los piojos y los ácaros suelen encontrarse simultáneamente. Los ácaros de las gallinas pueden vivir hasta 34 semanas sin alimento.

TRATAMIENTO

Eliminar en lo posible todas las grietas y estructuras que faciliten el albergue del parásito, emplear para su limpieza agua hirviendo y aplicar acaricidas en rociados o aerosoles. Se recomienda: carbaril, permetrina, flumetrina, amitraz y combinaciones de fosforados con carbamatos.
Los nidos de pájaros que estén contaminados deben destruirse, o depositar en ellos bandas impregnadas de acaricidas de acción prolongada como el diclorvós.
En todos los tratamientos para ectoparacitos deben tratarse las aves dos veces a intervalos de 5-7 días, ya que ninguno de los productos usados para su tratamiento matan los huevos y solo afectan a los adultos y a los estados intermedios, por lo tanto se busca interrumpir su ciclo de vida en todos sus estadios.

El ácaro de las escamas de las patas. Knemidokoptes mutans, causante de la afección conocida con el nombre de “pata escamosa en las aves”. El parásito se introduce bajo las escamas de los tarsos. Producen gran irritación y la acumulación de residuos secos grisáceos debajo de las escamas, las cuales son aflojadas y levantadas, de tal modo que parece que los tarsos están muy hinchados. Si no se trata esta afección, las patas pueden llegar a deformarse, y el ave puede quedar coja. Este parásito también se encuentra en los pavos, faisanes, perdices y pájaros enjaulados.

Es muy raro encontrar este acaro en lotes de aves que mantengan buenas condiciones higiénico sanitarias.

El ácaro causante del desplume. Knemidokoptes gallinae. Estos ácaros son todavía mas pequeños que el de las escamas de las patas, viven en la base de las plumas, donde producen la afección conocida con el nombre de “costras de desplumado”. La intensa irritación causada por el ácaro hace que el ave se arranque las plumas. En casos graves, el ave puede quedar casi desprovista de plumas en el cuerpo. Generalmente, no pierde las grandes plumas de las alas y de la cola. Afortunadamente, este ácaro no es muy frecuente.

TRATAMIENTO

Bañar las aves en suspensión acuosa de acaricidas. Como refuerzo de la reparación epitelial, se aconsejan tratamientos con vitamina A, en la alimentación o en inyección.

El acaro tropical de las aves. Ornithonyssus bursa. Vive permanentemente sobre el cuerpo de la gallina y se reproduce sobre este o en los nidos con igual facilidad. Sobreviven poco tiempo lejos de las aves. Obtienen su alimento chupando la sangre del huésped. Estos ácaros se encuentran con más frecuencia cerca de la base de la cola y alrededor de la cloaca, donde suelen formarse grandes costras.

TRATAMIENTO

Se aconseja el uso de piretroides, ya que se están detectando resistencias a los carbamatos y fosforados. Se emplean bandas de plástico impregnadas de permetrin para aves en batería.
Tratar los locales vacíos con nevulizaciones de metilbromuro, (a cargo de expertos ya que es muy toxico) para dejar exentos los locales.

Nigua o chinche roja. Eutrombicula alfreddugesi. Ataca también al hombre. Producen intensa irritación, se forman pequeños abscesos en los puntos donde se están alimentando los grupos de ácaros, y si el ataque es prolongado por mucho tiempo puede registrarse una notable mortalidad en los pollos.

Otros ácaros de las aves.

Laminosioptes cysticola, el acaro de los tejidos o de la carne, perfora la piel y forma quistes o nódulos en el tejido subcutáneo. No causa daños apreciables.

Cytoleichus nudus. El acaro de los sacos aéreos, se encuentra en los sacos aéreos y en ocasiones en otras cavidades del cuerpo de gallinas y pavos.

Syringophilus bipectinatus. Acaro de las plumas de las aves, causan una muda peculiar que en muchos casos alcanza a la mitad del cuerpo.

Los piojos en las aves

Los piojos que afectan a las aves pertenecen al orden Mallophaga, piojos masticadores o piojos de las aves. Se han informado mas de 40 especies en aves domesticas. Una especie dada rara vez se encuentra en más de una especie de huésped, pero un mismo huésped puede albergar varias especies de piojos.
Los piojos son insectos pequeños, planos, rara vez de una longitud mayor de cinco milímetros, y de color amarillo o gris. No son parásitos chupadores de sangre, sino que tienen mandíbulas del tipo de masticación situadas ventralmente en la cabeza, con las que se alimentan de trozos cortados en las plumas o en la piel, de este modo producen notable irritación y desasosiego en las aves. Son parásitos permanentes, con cuerpo aplanado dorsoventralmente, antenas cortas con 3 a 5 segmentos, ausencia de alas, metamorfosis incompleta y todo su ciclo biológico, incluso la fase de huevo transcurre sobre el cuerpo del huésped; estos no pueden vivir más de algunos días fuera del cuerpo del ave viva.
Ciclo de biológico

Los huevos son depositados en racimos sobre la base de las plumas, en aves muy infestadas se pueden encontrar grandes masas de huevos sobre las plumas debajo de la cloaca.
El ciclo total de vida toma cerca de 3 semanas para completarse, que comprende 4-5 días para la incubación y tres etapas de ninfa de tres días cada una. Cada pareja de piojos puede producir 120000 descendientes en unos cuantos meses, pero fuera de las aves solo permanecen vivos 5 o 6 días.

El piojo grande común. El piojo de cuerpo de la gallina, Menacanthus stramineus, es uno de los parásitos mas comunes en las aves. Se localiza preferentemente en la región por debajo de la cloaca, aunque en las aves fuertemente infestadas pueden encontrarse en el pecho y la espalda y bajo las alas. Puede consumir sangre puncionando cañones de plumas blandas cerca de las bases y mordisqueando a través de las capas de cobertura de la piel. Parásita principalmente las gallinas, pero puede encontrarse en pavos, y otras aves que puedan convivir con gallinas infestadas.

2010-11-14T07:43:00.001-08:00

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HUEVO ATRAVESADO

Desgraciadamente durante la época de cría alguna hembra puede presentar síntomas anormales como embolamiento y cansancio con jadeos. Normalmente la hembra se mantiene en su nido o bien busca una esquina en el fondo de la jaula, estos síntomas en la mayoría de los casos, vienen como consecuencia de lo que denominamos huevo atravesado.

¿Por qué digo en la mayoría de los casos?:

Pues simplemente por que lo que puede parecernos un huevo atravesado, puede ser también un problema hepático (Hígado inflamado), en este ultimo caso, observaremos que la canaria presenta en su vientre (Hígado), un color morado, mientras que en el caso del huevo, el vientre se vera mas bien de color pálido.

Cuando nos encontramos con un problema de este tipo, lo que nunca podemos hacer es dejar correr el tiempo y esperar a que la canaria lo resuelva por si sola, es cierto que en muchos casos sucede así, pero en el 90 % de ellos, si no se actúa con prontitud, la hembra morirá.

¿Por que sucede esto?:

Normalmente el problema viene como consecuencia de un exceso de calcio o bien una carencia del mismo.

En ocasiones la hembra no dilata lo suficiente como para poder expulsar el huevo, este viene como solemos decir atravesado y en ocasiones, el huevo se pega al oviducto, con el consiguiente peligro de que el huevo arrastre con el todo el intestino.

En este video podemos observar el esfuerzo que realiza la hembra para expulsar el huevo.-

En este otro vídeo, podemos ver una de las muchas formas de actuar ante este problema:

En las farmacias, existe un fármaco llamado METHERGIN, este es un dilatador de vía oral, perteneciente al grupo de estimulantes uterinos, este se presenta en pastillas, gotas y pipetas, a nosotros lo que nos interesa son las gotas, ya que deberemos administrar en el pico del animal una o dos gotas, una sola dosis debería ser suficiente, en el peor de los casos y pasadas unas horas si no surte efecto, podremos volver a administrarlo y esperar que esto funcione y resuelva el problema.

Aceite de Oliva: Podemos masajear el vientre de la canaria con aceite, esto siempre con mucha precaución, no apretar el vientre y poder romper el huevo. Con una jeringuilla, podemos introducir unas gotas de aceite en el interior de la cloaca de la hembra o bien con un palillo de los oídos empapado en aceite, masajear la cloaca haciendo que el aceite se introduzca dentro, si surte efecto, el huevo se moverá y podrá expulsarlo.

Otro método es el del vapor: Se pone un recipiente pequeño con agua, se deja hervir y luego con un embudo o bien pasando el agua hirviendo a una botella, trataremos de que el vapor actúe sobre la cloaca, esto hará que se dilate, lógicamente hay que tener mucho cuidado de no quemar al animal, la mano siempre protegerá su cabeza y no se debe mantener de forma constante, creo que esto es obvio.

Un método también muy antiguo, consiste en hacer rotar al animal, para esto nos podemos valer de un royo de papel higiénico (El cartón), introducimos al animal dentro y lo hacemos rodar para un lado y el otro durante un rato y con una distancia de medio metro aproximadamente, estas volteretas pueden ayudar a que el huevo se coloque de forma adecuada para su expulsión, ni que decir tiene que el animal tiene que poder respirar y en ningún caso apretarlo.

Bueno, espero que algo de lo aquí expuesto, pueda servir para evitar la muerte de nuestras hembras, como he dicho, en ningún caso podemos mantenernos como meros espectadores y hay que actuar sin demora, cuanto mas tardemos en actuar, mas sufrirá la hembra y mas dañada quedara.

2010-08-23T05:21:00.000-07:00

IMPORTANTE

Al final de cada pagina picar en entradas antiguas para poder seguir viendo el blog.

PICHONES 2011

Aquí ya con 20 días y la hembra haciendo la segunda puesta

2010-08-10T09:49:00.000-07:00

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2010-08-10T08:40:00.000-07:00

UN CANARIO EN MI HOGAR

El canario (Serinus Canaria Domesticus), es un ave de pequeño tamaño que puede oscilar desde los 11 a los 23 cm, dependiendo de la gama que elijamos, el canario pertenece al orden de los passeriformes y a la familia de los fringílidos.

En el canario domestico encontraremos los denominados:

Canarios de Canto

Canarios de Color

Canarios de Postura o posición.

En cualquiera de ellos, podremos encontrar una enorme variedad de colores, cantos y formas donde elegir a nuestro gusto la mascota que vamos a adoptar y que nos hará compañía alegrándonos el día a día durante muchos años, no olvidemos nunca que aunque pequeño, es un ser vivo que necesitara de nuestra atención, cuidados y cariño.

Nuestro nuevo amigo, no necesita de grandes sacrificios por nuestra parte para su mantenimiento, ocasiona pocos gastos y menos molestias, fácil de trasportar si tenemos que viajar o bien fácil de dejar al cargo de otra persona en caso de que no podamos llevárnoslo, ya que no le ocasionara ningún trastorno a la persona a su cuidado, simplemente observar lo básico, que no le falte comida ni agua durante nuestra ausencia.

Ante todo, como ya hemos dicho, se trata de un ser vivo y nunca debemos tratarlo como un objeto decorativo, pensemos que en relación a su tamaño, estos animales llegan a tener una media de vida que oscila entre los ocho y los doce años, si bien se dan casos de canarios mucho mas longevos, por lo que si todo va bien, nos hará compañía durante mucho tiempo.

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VAMOS A COMPRAR UN CANARIO

Lo primero que debemos hacer, al igual que con cualquier otro animal que queramos adoptar, es tratar de conocer en lo posible, todo lo relacionado con el, estudiar los pros y contras antes de lanzarnos a su adquisición, para ello lo mejor es buscar personas con conocimientos en estos animales que puedan asesorarnos.

En primer lugar, salvo que tengamos confianza con el vendedor, siempre observaremos que el pájaro este anillado, de este modo nos aseguraremos de la edad del canario.

El canario en la jaula, debe presentar un aspecto inquieto y alegre, si un canario esta estático o bien embolado, no debemos adquirirlo, para ello debemos observar el comportamiento del animal durante un rato, puede que en ese momento no cante, eso no debe preocuparnos, los canarios no se pasan el día cantando y mucho menos si se sienten observados o molestos por algo, incluso en los primeros días, es posible que no cante debido al trastorno que le va a ocasionar el cambio de ubicación.

Sus ojos nos hablan, estos deben ser brillantes, alegres, vivarachos, igualmente su plumaje, este además de ser brillante, debe estar bien pegado al cuerpo y el animal erguido en su posadero, nunca debe presentar un plumaje enmarañado, ojos apagados y tristes, alas caídas etc.

Es muy importante observar en que condiciones de higiene y habitabilidad están los animales, jaulas sucias o el hacinamiento de los animales pueden ser causa de diversas enfermedades que aunque no se manifiesten ahora si lo pueden hacer en el futuro, en estos casos recomiendo no comprar al animal por mucho que nos pueda gustar o el vendedor trate de convencernos.

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QUE MOLESTIAS NOS PUEDE OCASIONAR

En este sentido, las únicas molestias que nos pueden ocasionar, son las producidas durante el proceso de muda, durante este periodo será habitual encontrarse alguna que otra pluma por el suelo, aunque la mayoría de ellas quedaran en el fondo de la jaula, esto durara mientras dure este ciclo que coincidirá con la época de mas calor, los canarios deben mudar todo su plumaje totalmente y de forma gradual.

Otra de ellas es la de carácter higiénico, deberemos limpiar su jaula asiduamente, la jaula en su fondo, lleva una rejilla para evitar que el animal camine y coma entre los desperdicios, esta rejilla de fácil manejo, se limpia con un poco de agua y lejía para desinfectar

En el fondo de la jaula, podemos utilizar arena de la que se utiliza para gatos o bien simplemente hojas de papel de alguna revista.

Los posaderos, también es conveniente limpiarlos de vez en cuando, estos los limpiaremos frotándolos con un estropajo, agua y un poco de lejía, esto además evitara problemas en las patas de nuestros amigos, uno de los mas frecuentes son las llagas causadas por la acumulación de suciedad.

La limpieza del comedero y bebedero también debe realizarse cuando lo creamos conveniente, el agua debe estar siempre limpia, siempre natural, jamás se les debe dar nada frío, en ocasiones podemos pensar que el animal tiene comida, ya que vemos el comedero lleno, muchos canarios comen dentro del comedero buscando las semillas que mas les gusta, esto conlleva que al comer dejen las cáscaras en la parte superior del comedero, con lo que puede imposibilitar que el animal encuentre la comida, para asegurarnos de que esto no suceda, quitamos el comedero y soplamos un poco sobre la mixtura, de este modo las cáscaras volaran y evitaremos este problema.

El baño en cualquier época del año, es no solo aconsejable, si no, necesario para su higiene, por regla general, a los canarios les encanta bañarse y lo agradecen.

En las pajarerias podemos encontrar diferentes tipos de bañeras interiores y exteriores, en este caso la elección va condicionada un poco al tamaño de la jaula, ya que las exteriores no sirven para todas ellas

En el agua del baño, que siempre debe estar a temperatura ambiente, podremos añadir un chorrito de vinagre de vino blanco o bien de cidra (Sidra), así como un poco de bicarbonato, esto fortalece el plumaje y le proporciona brillo. El baño siempre debe ser por las mañanas, una vez que el pájaro se haya bañado, lo mas conveniente es retirárselo para que no lo ensucie y pueda volver a bañarse en él o bien beber, nunca deberemos dejárselo por las tardes, sobre todo en invierno, seria muy perjudicial para nuestro amigo el quedar húmedo para pasar la noche.

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DONDE VA A VIVIR NUESTRA MASCOTA

Naturalmente tendrá que hacerlo en una jaula, el canario no precisa de una jaula de grandes dimensiones, está claro que cuanto más amplia sea ésta, más cómodo estará y mas espacio tendrá el animal para moverse.

En el mercado existe una enorme variedad de jaulas, diferentes colores y estructuras, esto ya es una cuestión de gustos. Las jaulas ya traen incorporados comedero y bebedero, pero deberemos comprar al menos un comedero pequeño de los denominados golosineros, este se cuelga de los barrotes de la jaula o bien se sitúa entre ellos dependiendo del modelo, este nos servirá para suministrar al canario pasta de cría que será un complemento alimenticio para él.

Los posaderos de la jaula (Normalmente dos), los situaremos de forma que estén lo mas separados posible entre si, esto hará que el animal se vea obligado a saltar de uno al otro, no obstante procuraremos que estén lo suficientemente alejados de los barrotes para evitar que el canario se estropee la cola rozándose con ellos.

De suma importancia, es la ubicación en la que decidamos situar la jaula, esta no debe jamás estar en un sitio donde se produzcan corrientes de aire, estas son un enemigo mortal para ellos, otra cosa muy frecuente es el mover la jaula de lugar para que el animal pueda tomar el sol, indudablemente que el sol es bueno siempre que tengan protección para refugiarse, que no les de directamente y mucho menos a través de cristales, estos movimientos pueden provocar en el animal resfriados al andar cambiándole la temperatura constantemente, sobre todo si al introducirlo en casa tenemos el aire acondicionado o calefacción, estos cambios constantes y radicales pueden provocar graves trastornos al animal, otras ubicaciones no convenientes son el baño y la cocina, en estos se producen vapores y gases totalmente perjudiciales para las aves.

Es posible que nuestro canario llegue a perdernos el miedo si tenemos paciencia con el, dándole comida a través de los barrotes y poco a poco introduciendo la mano en la jaula para que coma de ella, jamás debemos cogerlo, esto hará que se asuste y desconfíe de nosotros, debe ser el quien decida acercarse, cuando consigamos este objetivo, podremos pasar a la fase de sacarlo de la jaula, como he dicho, esto requiere de mucha paciencia, lo mas probable es que vuele hacia alguna zona alta, el animal se sentirá asustado, querrá volver a la jaula donde se siente seguro, pero no sabrá, al cambiar la panorámica no reconoce su refugio, entonces si que es probable que necesitemos cogerlo para introducirlo en la jaula. Siempre que soltemos a nuestro amigo, debemos asegurarnos de que no habrá peligro para el, espejos, cristales, fuegos, ventanas abiertas, cubos con productos tóxicos, etc.

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QUE ALIMENTACION DEBO DARLE

La alimentación básica del canario domestico, es el alpiste, pero como se suele decir no solo de pan vive el hombre. Nuestro amigo, necesita de una alimentación completa en todos los sentidos, vitaminas y minerales que jamás deben faltarles, pensemos que los pájaros en libertad comen lo que necesitan, mientras que nuestra mascota solo podrá ingerir aquello que nosotros le proporcionemos.

En las pajarerias, ya venden la mixtura (SEMILLAS) con la mezcla adecuada de las diferentes semillas, esto constituirá la alimentación básica y diaria de nuestro amigo, pero como hemos comentado, esto no es suficiente, aunque la variedad de semillas sea completa, siempre carecerá de valores nutricionales que podremos encontrar en las diferentes frutas, verduras y plantas que tendremos que proporcionarle frecuentemente.

Mucha gente piensa que la pasta de cría, es solo para eso, para el periodo de cría, esto no es así, podemos proporcionársela perfectamente durante todo el año, para ello dispondremos como ya comentamos, de un pequeño comedero (Golosinero), en el que se la daremos una vez a la semana, muchas personas prefieren elaborar su propia pasta a base de huevo cocido, galletas, pan rayado, etc., esto puede ocasionar el desperdicio de comida, puesto que no es conveniente guardarlo de un día para otro ni siquiera en el frigorífico, alimentos como el huevo, no deben estar excesivo tiempo en el comedero ya que puede ser perjudicial para nuestra mascota, por diversos motivos, entre ellos los hongos que se pueden producir con la humedad o excesivo calor.

Otra cosa a tener en cuenta sobre la alimentación, aunque no sean alimentos en si, son el gritt y el hueso de sepia, el primero servirá para que nuestra mascota pueda digerir mejor la mixtura, estas piedrecitas actúan como una especie de trituradora, por su parte el hueso de Jibia, además de proporcionarles calcio (Imprescindible durante la cría), también les servirá para afilarse el pico, esto evitara que el mismo crezca de forma anormal.

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ENFERMEDADES DE MI CANARIO

Como todos los seres vivos, nuestro amigo también puede enfermar por diversas causas, en ocasiones es difícil saber a que se debe, incluso los especialistas en aves se ven impotentes ante ciertas enfermedades que presentan un cuadro de síntomas extraño y confuso. Como ya hemos dejado claro anteriormente, el animal debe estar activo, siempre moviéndose, los ojos brillantes, alegre y cantarín.

Cuando nuestro amigo no este bien, nos lo manifestara de muchos modos, la inactividad, quedándose sobre un posadero quieto, nos estará diciendo que algo no va bien si esto es continuo, no hay que confundirlo con el descanso, en ocasiones y sobre todo debido al calor, están menos activos esto es totalmente normal, otro síntoma de enfermedad o malestar, es cuando vemos a nuestra mascota embolarse, ósea que se queda en el posadero formando con su plumaje una especie de bola y en ocasiones escondiendo la cabeza, este suele ser el primer síntoma que manifiesta muchas de las enfermedades que se pueden dar en el animal, tendremos que esperar a observar algún otro síntoma para poder saber de que se trata, en ese momento lo mejor es acercarse al especialista en aves mas cercano, para que lo vea y nos aconseje sobre el tratamiento.

No siempre que el pájaro se embole significa necesariamente que sea un síntoma de enfermedad, lo hará por la noche para dormir, escondiendo su cabeza, de igual modo lo hará durante el día para regular la temperatura corporal mediante el plumaje dejando salir el calor o bien acumulándolo.

Otros síntomas de enfermedad, serán mucho mas fácilmente detectables, ya que se manifestaran de forma que los apreciaremos rápidamente, algunos de ellos como más destacables serían la pérdida de apetito o bien el que coma en exceso, respiración agitada, heces pegadas en la cloaca, refugiarse en el suelo de la jaula, problemas oculares etc., como hemos dicho, en estos casos lo mejor es acudir a un profesional que nos ayude.

Bueno, espero que este pequeño resumen, sirva de forma orientativa para los amigos que desean adoptar como mascota a uno de estos maravillosos animales.

Video Canarios

2010-08-09T23:55:00.000-07:00

Prepararlos para los concursos

2010-05-04T07:43:00.000-07:00

COMO PROCEDER A LA PREPARACION DE LOS PAJAROS DESTINADOS A LOS CONCURSOS
PERIODO DE MUDA
COMO ENTRENAR LOS PAJAROS PARA LOS CONCURSOS
COMO CONSEGUIR UNA BUENA ESTADO FÍSICO
Por: Argüelles Gerardo juez federal Belga de origen Español, de canarios y exóticos.

• Es primordial que los pájaros que destinemos para los concursos no se dejen todos juntos en voladeros, pero separarlos de los demás lo mas pronto posible (para este menester nos pueden servir las jaulas de criar bien limpias y desinfectadas).
• Los pájaros jóvenes, principalmente los canarios no mudan todas las plumas el primer año, las plumas de las alas y del la cola no se mudan el primer año.
• Si los separamos bien a tiempo tendremos muchas mas probabilidades de que no se rompan o deterioren estas plumas que no se mudan.
• El cambiar una pluma de la cola o de las alas no solamente le cuesta al pájaro mucha energía, pero también tarda entre 6 y 7 semanas antes de que al completo.
• También debéis tener muy en cuenta que una nueva pluma no es NUNCA igual a la primera pluma, es decir la pluma que le sale al desarrollarse (la primera pluma) esta será siempre mas ancha y mas larga de tal manera que el juez lo penalizará, puesto que ya no habrá desequilibrio entre un ala y la otra o entre una parte de la cola y la otra. En algunos casos puede haber diferencia en el color también, caso de los pájaros de factor rojo etc.
• Muy importante durante este periodo de muda es dar un alimento bien variado y equilibrado y darles muchos baños con un vaporizador de las plantas con agua bien caliente a la cual añadiremos SAL DE BAÑO y GLICERINA LÍQUIDA durante la muda y el periodo de preparación para los concursos para darles el brillo adecuado a las plumas.
CONSEJOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PAJAROS DE CONCURSO
Y LA BUENA PREPARACON FISICA
• Una vez que observemos en algunos pájaros con buenas cualidades (que nos parezcan buenos para los concursos) deberemos de ponerlos aparte en jaulas de concurso, y desplazarlos de arriba para abajo y de un lado para otro. Tres o cuatro veces por semana deberemos vaporizarlos tal y como indica aquí arriba. De vez en cuando los pondremos de nuevo en un gran voladero durante un par de días y otra vez a las jaulas de concurso. De esta forma conseguiremos adiestrarles y subirles la buena condición.
• El alimento deberá de racionarse, de tal manera que no se nos pongan gorditos así que (una cucharita del café de semillas por pájaro y por día es suficiente)
• 50 % de alpiste y 50 % de la mezcla normal de canarios; para que no se engorden, y de vez en cuando semillas de salud.
• Debemos procurar de nuevo que haya mucha variación en el alimento (no como algunos hacen en España que solo dan alpiste a sus pájaros) que sucedería con nosotros mismos si nos dieran patatas para comer todos los días, morir no nos moriríamos, pero nuestra condición física empeoraría considerablemente, ¡y eso es lo contrario de lo que debíamos de hacer no os parece!
• Un plumaje sucio alrededor del pico, puede ser a causa de las semillas estén sucias, así que para los pájaros de plumaje claro es aconsejable el lavarlas antes de dárselas. Los recipientes de las semillas sino están limpios, las rejillas, los posaderos también deben de ser limpiados con frecuencia, de lo contraria ensuciaran el plumaje de nuestros pájaros; y como dice el refrán vale mas prevenir que lamentar.
• Así que no se os olvide de limpiar las jaulas de entrenamiento con mucha frecuencia.
• ¿Como lavar las semillas para los pájaros de plumaje claro? Para este menester necesitamos un una media de nylon nueva donde meteremos las semillas y con el grifo abierto al máximo en posición ducha ( que salga el agua bien esparcida) frotaremos la media con las semillas dentro mientras les cae el agua asta que salga el agua bien limpia, luego las sacudimos bien y con un paño de cocina bien limpio frotaremos bien las semillas que aun se encuentran en la media asta quitarles la mayor humedad. Luego las ponemos en una tapa de cartón asta que sequen, y ya están listas para el uso.
Como mas tarde siete semanas antes del primer concurso, debemos hacer un control bien profundo del plumaje, las patas y las uñas. Si fuera necesario deberíamos de lavar bien los pájaros un día antes de que comience el concurso.
• Las horas de luz deben de aumentarse poco a poco asta obtener (unas 14 à 15 horas de luz diarias y una temperatura entre 18 y 20° C) de tal manera que los pájaros estén en excelentes condiciones físicas. Debemos hacer lo mismo que cuando preparamos los pájaros para criar con ellos. Un pájaro en excelente condición física se distinguirá por su color vivo, su plumaje brillante y cuando se trata de un macho, cantará que da gusto escucharle.
CANARIOS DE FACTOR ROJO
En los concursos vemos con frecuencia súper buenos ejemplares, pero también pájaros con diferente tonalidad en el color o con sobre dosis de colorantes. Por lo cual el juez os pondrá en la planilla “ dos colores o color desigual”, entonces tenéis que investigar lo que pasó con el colorante. Debéis si el producto que usáis no está caducado, si usasteis todos los días la misma cantidad de producto, porque usar un día un poco mas de producto que otro día esto repercutirá en el color dándonos diferentes tonalidades. Usamos lo dosis adecuada la que indica el fabricante, por el contrario si la despasamos obtendremos un color amoratado sobre todo alrededor del pico y asta las patas tomaran el color rojo. Antes de comenzar el periodo de la muda, debemos de cambiar el método de dar el colorante, ahora en vez de mezclarlo con la pasta se lo debemos de dar en el agua de la bebida, por que hay pájaros que comen poco de pasta durante este periodo y de este modo no obtendrán el estimulante rojo necesario. Todos estos detalles los debemos de tener muy en cuenta, si no queremos llevar decepciones en los concursos.
¿Que métodos se usan para proporcionar los estimulantes del color rojo?
Simplemente mezclarlo con la pasta Húmeda. (Esta es la forma que menos os aconsejo)
Diluyendo el estimulante del color en un poquitín de agua caliente (el agua debe de estar a
Unos 65 ° no mas caliente) y mezclando lo bien con la pasta. Esto es aconsejable
durante el periodo de cría, pero no durante el periodo de la muda.

¿Cuando debemos comenzar a dar el estimulante de color rojo?

Si los pájaros que vamos a colorear están destinados para los concursos, debemos dar el color rojo unos quince días antes de la puesta del primer huevo. La ventaja es que, de esta forma colorean las alas y la cola. Del contrario les quedaran las alas y la cola anaranjadas en vez de rojas
6. Algunos criadores comienzan a darles colorante al nacer los polluelos. El colorante en la dosis indicada por el fabricante del producto, lo disuelves primero en agua caliente a unos 65° lo mezcláis con la pasta, pero no se debe de preparar mas de lo que se use en tres días, lo que no uséis el primer día lo guardáis en el frigorífico (pero se debe cambiar los restos todos los días). La pasta que conservéis en el frigorífico, se debe sacar del Frigo media hora antes de dársela a los pájaros. El colorante mezclado con el agua durante el periodo de cría es desaconsejable, porque los padres no absorben la cantidad suficiente que deberían pasar a los polluelos.
Existen productos en el mercado que absorben muy bien la humedad tales como el cous cous o el risk, entonces si mezclamos el colorante disuelto en el agua caliente con uno de estos productos estará el colorante mucho mejor balanceado y nos dará mejores resultados, añadido y mezclado naturalmente con la pasta de cría.
7. Otros criadores no disuelven el colorante en el agua caliente y lo espolvorean simplemente sobre la pasta húmeda. Yo sinceramente este método os lo desaconsejo formalmente, de esta forma se pierde mucho colorante que va a parar con les restos que tiramos cada día a la basura y por consiguiente nos dará peores resultados.
Cuando los polluelos ya comen por si solos cambiaremos la manera de dar el colorante
Una vez que separemos los polluelos de los padres y los pongamos en los voladeros todos juntos debemos de darles el colorante en el agua de beber en vez de en la pasta. No debemos olvidarnos de darles siempre la cantidad justa indicada por el fabricante y de cambiársela todos los días, si no queréis que vuestros pájaros tengan diferentes tonalidades en el color rojo. Para hacernos el trabajo más fácil prepararemos un litro de colorante y lo que no uséis se conserva perfectamente durante tres días en el frigorífico. Así que no esperéis nunca a que se les acabe el agua para cambiársela, lo debéis hacer todos los días. En el caso que haga calor cambiar dos veces al día, porque el colorante expuesto al calor pierde mucho de su eficacia colorante.
¿Que cantidad de colorante debemos dar a nuestros pájaros?
Para los criadores que poseen una o dos parejas es muy difícil fijar la cantidad de colorante adecuada. No obstante voy a intentar aclararlo lo más fácil posible:
• Yo personalmente para mezclar con la pasta casera que yo hago para mis pájaros, empleo 6 cucharitas de las que dan en los Mc. Donalds para revolver el café estas 6 cucharaditas las echo en una taza con agua caliente (pero que no hierva) se revuelve bien asta que se disuelva y se mezcla muy bien con 200 gramos de pasta. De esta forma obtenemos una excelente pasta para los pájaros de factor rojo.
• Otro método consiste en mezclar: 1 gramo de colorante con un litro de agua. Pero primero se disuelve el colorante en un poco agua caliente y lo añadimos al litro de agua.
• Otro método cosiste en mezclar la pasta que necesitemos para 50 pájaros con 5
gramos de colorante.
El colorante se debe de dar asta que los pájaros acaben de mudar. Los destinados para el concurso continuaremos a dárselo asta que hayan participado en el primer concurso, luego cuando regresen a casa se les debe seguir dando por si hubiesen perdido alguna pluma que no les salga descolorida.
Dar mayor cantidad de colorante de la indicada no tiene ningún sentido, si no es que en vez de colorear mejor, colorearan peor, puesto que le saldrán zonas amoratadas y no nos servirán para participar en los concursos. También castigaremos demasiado el hígado de nuestros pájaros con las nefastas consecuencias. Nos gastaremos más dinero sin obtener mejores resultados, sino todo lo contrario.
El colorante rojo se debe de dar sin interrupciones ni cambios en la dosificación, se debe de dar siempre exactamente la misma cantidad.
Si a pesar de haber seguido estos consejos de dosificación vuestros pájaros os quedan poco rojos es señal que son de baja calidad, y debéis comprar otros mejores. Enseguida notareis cuales son de buena y cuales de mala calidad.
ALGUNOS CONSEJOS SUELTOS
• Siempre debéis dar la cantidad indicada por el fabricante.
• Renovar diariamente y en época de calor dos veces al día el agua o la pasta con colorante rojo.
• El colorante disuelto en el agua o en la pasta se puede conservar tres días en el frigorífico. El colorante en polvo también es aconsejable de ponerlo en el frigorífico porque se conserva mejor.
• No debéis emplear nunca un colorante que tenga más de un año. (los debéis de comprar anualmente).
• A los pájaros de factor rojo no le podéis dar mucha fruta, verdura o semillas germinadas, porque si no beberán muy poco.
• El agua del baño no puede permanecer mas de una hora en las bañeras, una hora es mas que suficiente, además no se les debe de dar un baño todos los días unas dos veces por semana es suficiente.
• La mejor manera de mezclar bien el colorante rojo con la pasta es de ponerlo en un robot de cocina y mezclar durante un par de segundos.

Pájaros de factor rojo para los concursos
A los pájaros de factor rojo que elegimos para los concursos 9 semanas antes de que comience el primer concurso se les debe hacer un control severo, por que puede que por una u otra causa hayan perdido alguna pluma en la cola o en las alas o que estas estén rotas o deterioradas.
En el caso que sea una o dos que estén rotas se las podemos arrancar de un golpe seco. Pero con una condición que si le arrancáis en un ala se la debéis arrancar la misma pluma en la otra ala, esto también se debe de tener en cuenta a la hora de arrancarles una pluma de la cola, si le quitas una de la parte derecha le debes de quitar la misma de la parte izquierda. Porque si no os quedara la cola o el ala con unas plumas mas largas a un lado que el otro, lo cual será penalizado por los jueces. Plumas caídas o arrancadas a pájaros de menos de un año siempre crecerán mas largas que las que no haya cambiado. (a estas plumas le llamamos plumas juveniles) En el caso que tengamos que arrancar más varias plumas de la cola o de las alas, entonces las debéis de cortar con las tijeras a un centímetro detrás del tubo sanguíneo de la pluma, una semana mas tarde las podremos arrancar sin causarles daño. Una semana mas tarde las podremos arrancar sin causarles daño.
Después no debemos olvidarnos de seguir dándoles colorante.
A partir del momento en que los enviemos al primer concurso no les debéis de dar más el colorante si no es necesario.
Faltas muy frecuentes en los canarios rojos son:
Coloración desigual, dos tonalidades diferentes (partes rojas y partes anaranjadas), partes amarillentas, cabeza o pecho amoratado, plumas pálidas (insuficientemente coloreadas. Etc.
Si cuidamos bien dales la cantidad especificada por el fabricante, damos siempre la misma cantidad sin variaciones y sin mezclar productos de diferentes marcas. Podéis estar seguros que obtendréis premios con los canarios rojos.

Tipos de canarios

2009-03-31T12:34:00.001-07:00

Pequeño resumen sobre los canarios de color:

Canarios Melanicos:Su estructura, esta formada por Eumelaninas, estas pueden ser marrones o negras según el tipo, también la formada por Phaeomelanina, con colores rojos o marrones claros, su estructura va desde el pico hasta la cola, las coberteras forman un modo de comas dirigidas hacia el dorso, las estrías dorsales están formadas por rayas largas igualmente a lo largo de todo el dorso del canario, mientras que las estrías laterales son formadas por pequeños granos que recuerdan a la avena.-Pastel-Rubino-Cobalto-Jaspe-Opal-Satine-Topacio-Eumo-Onix.Dentro de cada uno se estos, nos encontramos con una enorme variedad con sus diferentes tonalidades, por lo que a la hora de identificar un canario por su estructura y plumaje, nos resulta verdaderamente complicado.

Canarios Lipocromicos:Llamados así por su contenido en pigmentación lipocromica que conforma todo su plumaje.

Mosaicos: Los lipocromos los hallaríamos en cabeza, hombros, espalda y pecho.

Intensos: En estos, podremos observar que los lipocromos, le dan al plumaje un aspecto totalmente uniforme.Sus colores básicos serian:Rojo-Rojo Marfil-Amarillo-Amarillo Marfil-Blanco Recesivo-Blanco DominanteTambién en estos encontraremos los lipocromos de ojos rojos en cualquiera de los colores descritos.

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QUISTES--LAVADO Y DESPARASITADO

2009-03-31T12:33:00.002-07:00

QUISTES EN LOS CANARIOS

Los quistes, no son mas que una acumulación de queratina, estos en los pájaros, suelen ser algo frecuente sobre todo cuando se efectúan cruces como intenso por intenso, pluma larga por pluma larga, etc., aunque no siempre sucede aunque se realicen estos cruces, ni únicamente por estos motivos, los quistes no son otra cosa que plumas imposibilitadas de romper la piel y salir al exterior, debido a esto, la pluma crece en el interior produciendo el quiste, en ocasiones, estos suelen ser de gran tamaño o bien presentarse mas de un quiste incluso en el mismo sitio, estos suelen hacer su aparición con mas regularidad en alas y espalda.

En la mayoría de los casos, los quistes no suelen causar problemas en la vida del animal, teniendo este un comportamiento totalmente normal, en su, mayoría, terminan secándose y cayendo, aunque como en todo, hay excepciones, pudiendo crecer de forma desmesurada y causar trastornos al animal.

Personalmente en estos casos, suelo tratarlos diariamente con betadine, para su desinfección, dándoles ligeros masajes y aplicándole un antiverrugas, lo normal es que al cabo de unos días, este se seque y se desprenda ayudándolo con unas pinzas y desinfectando con el betadine para que la piel se vaya cerrando, también existen en el mercado algunas pomadas cuya composición principal es el azufre, de venta en pajarerías y que al parecer, suelen funcionar bastante bien en pequeños quistes, personalmente nunca las he utilizado por lo que desconozco su efectividad.

Cuando nos encontramos con quistes de gran tamaño y que lo comentado hasta ahora, no da resultado, haciéndose el quiste mas grande cada día, entonces, lo mas prudente, seria acudir aún profesional, un veterinario especialista en aves que pudiese operar el quiste, ya que al final este seguirá creciendo e imposibilitando al ave para realizar una vida normal, terminando por no poder mantener el equilibrio en los posaderos y teniéndose que arrastrar por el suelo de la jaula, con un triste desenlace.

Personalmente he realizado esta operación en varias ocasiones sin problemas, si bien no lo aconsejo si no se esta seguro de lo que se va a hacer, ya que nos exponemos a cortar algún vaso sanguíneo y que el animal muera desangrado, ya que se trata de hacer una incisión abriendo la piel y extrayendo todo el contenido del interior dejándolo limpio y desinfectado seguido de un tratamiento antibiótico para evitar una posible infección, en ocasiones incluso puede ser necesaria, la amputación del ala para salvar la vida del animal por duro que parezca.

(Fotos quiste en un ala)

EXTIRPACION DE QUISTE

Bueno pues aunque no van a ser nada gratas las fotos, es algo habitual sobre todo en los pájaros de pluma larga y en algunos cruces, por lo que en ocasiones, es necesario esto para que el animal pueda hacer una vida normal.
Algunas veces (Muy pocas), los quistes se secan y terminan cayéndose, pero en otras, como en este caso, comienza a crecer hacia adentro, por lo que es necesario extirparlo, aunque pueda parecer sencillo, no lo es en absoluto y conlleva mucho riesgo para el animal, así que en caso necesario, lo mejor es acudir a alguien que sepa lo que se trae entre manos.

Como podemos ver a diferencia de las fotos de la parte superior, en estas el quiste ya esta seco y endurecido, lo trate durante dias con betadine y luego con antiverrugas, esto facilita la estirpacion y evita el sangrado.-

Material necesario

Bisturí-Pinzas-Agua Oxigenada-Betadine, Pegamento por si hubiese un sangrado y alcohol para desinfectar los materiales.-

Ahora, curas diarias con betadine y unos dias de antibiotico en el agua para evitar alguna posible infeccion, le saldra una postilla que se le caera sobre los 20 dias aproximadamente y no quedara marca ninguna.-

Bueno aunque no han pasado muchos dias, el pajaro esta perfectamente con una pequeña postilla que como ya comente se le caera en unos dias, queria poner las fotos que le hice para que lo vieseis, pero resulta que se me quedan en la parte de arriba y tengo que volver a eliminar todo esto y volver a rehacerlo, no obstante las he puesto en el foro.-

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SEXANDO CANARIOS

HEMBRA

En las hembras, observaremos la falta de la protuberancia, que aparece en los machos y que es lo que los diferencia, observándose la cloaca prácticamente ovalada en su terminación, formando la barriga una forma como de pera.

MACHO

En el macho, podemos observar una protuberancia, que en realidad, son los testículos, estos se hacen mas visibles durante la época de celo, por lo cual es mas fácil el poder diferenciar al macho de la hembra, el apareamiento, se produce por contacto de las cloacas y no por penetración, ya que carecen de pene.

En los pichones jóvenes, en ocasiones, se producen confusiones al sexarlos, incluso cuando uno tiene experiencia, siempre podemos equivocarnos con algunos hasta que estos manifiestan, síntomas inequívocos de su sexo.-

Tuve que mojarlos un poco, por que soplando no habia forma de hacer las fotos.-

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Un par de veces al año, cuando hago una limpieza general de jaulas y ubicacion, normalmente antes y despues de la cria, me gusta lavar a los canarios en condiciones para poder desparasitarlos bien.-

MATERIALES A EMPLEAR

Agua-Vinagre de Manzana-Insectornis-Pulmosan

El Insectornis ya mezclado, lo paso al agua

Añado un buen chorro de Vinagre de Manzana

Pajaritos a la piscina, estos dos, son dos pichones que acabo de separar de los padres (Procurando no meterle la cabeza en el agua y aflojando la mano, para que pueda aletear).-

Ahora bien mojaditos, se les encuentra la yugular con facilidad y se le aplica el pulmosan

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ASI ES COMO YO CAMBIO LOS NIDOS

Esto lo hago cada tres o cuatro dias dependiendo de la suciedad de los nidos

Nidos lavados y desinfectados

Un poco de Insectornis en el fondo para evitar la aparicion de piojos

Material para la construccion del nido

Nidos listos para usar

Nidos sucios (Hay tres pajaros en cada nido aunque parezca que hay dos)

A la izquierda Padre phaeo Madre blanca

A la derecha Padre Cobre Madre phaeo Amarilla Rubina

Ya estan en sus nidos limpios

(Sigue habiendo tres en cada nido)

Como podeis ver, no gasto mucho material y tampoco tengo el problema del pelote por todos lados, cuando empiezan a hacer el nido, les pongo un poco de esto y ya se apañan, despues cuando les pongo los huevos buenos, ya les coloco yo un poco el material, el insectornis, no lo pongo hasta que compruebo que los huevos son fertiles, entonces les pongo nido limpio y el polvito.

COMO CREAR UNA LÍNEA CON UN SÓLO MACHO Y TRES HEMBRAS

2009-02-05T12:23:00.000-08:00

COMO CREAR UNA LÍNEA CON UN SÓLO MACHO Y TRES HEMBRAS

Se parte de un macho Z y tres hembras R, S, V.

La F1 será ZR, ZS, ZV.

Tenemos tres líneas. En cada una de las líneas, seleccionar los dos mejores machos y conservar las hermanas que sean portadoras de los mismos factores hereditarios. Aquí hay que hacer un alto pues, si no estamos seguros de que tengan los mismos factores hereditarios o que aunque los hayan manifestado los puedan transmitir, hay que criar con toda esta generación, pues pueden estar en carácter recesivo en pájaros aunque no lo manifiesten.

El segundo año se aparean: macho ZR con hembra ZS y con hembra ZV, esto es la línea 1. El macho ZS con hembras ZR y ZV, es la línea 2. El macho ZV con hembras ZR y ZS, esto es la última línea, la 3.

Aquí se repite la misma selección del primer año, pero ya no se cruzarán más las líneas, sino que se hará en paralelo, teniendo en cuenta que hemos seleccionado dos machos. Es entre sus descendientes que trabajamos, y observando los resultados y seleccionando. Al constatar, por ejemplo, que una hembra no ha dado el resultado esperado se debe desechar esa hembra y su descendencia, ya que sus genes deseados no estarán ni se transmitirán.

A veces, si en los F1 no hemos obtenido los resultados esperados el primer año respecto de una hembra determinada, habrá que dar una segunda oportunidad a esa hembra, cruzándola con otro macho, para así lograr el resultado esperado en ese caso, si se puede repetir pareja otro año para conseguir buenos ejemplares.

Cuando trabajamos con cruces, esperando resultados manifiestos, sólo tenemos éxito en un % bajo de casos. Esto lo han podido constatar afamados criadores. Habrá más probabilidad de éxito cuantas más hembras pongamos a criar y más tiempo tengamos para atender esos menesteres.

Otro método empleado para cruzar es el siguiente:

Partimos de una pareja que nos ha dado buenos resultados y queremos conservar esa línea con esas cualidades, sin caer en excesiva consanguinidad. Entonces empezamos a sacar descendientes de esa pareja, machos y hembras. A las hembras F1 se les cruza el año siguiente con machos, y las hembras de ese cruce el siguiente año se las cruza con los machos de la pareja inicial (retrocruce Tío x sobrina) y salen F2.

Partiendo de otra hembra hija de la anterior pareja, y hermana de la F1, juntándolo con otro macho, los hijos descendientes se cruzarán el siguiente año con hembras de la pareja original (retrocruce Tía-sobrino) y salen F2, como antes.

Ahora se vuelve a repetir el proceso. Ya tenemos una línea pura. O bien volver con esos F2 a realizar retrocruces, también es posible juntar las dos F2 obtenidas pero con el consiguiente riesgo de tener demasiada consanguinidad. Es importante que los machos elegidos para introducir sangre nueva sean de características buscadas, que coincidan con los nuestros.

Por eso es importante trabajar dos líneas, o adquirir machos con planilla que sabemos lo que tienen. Todo esto con el lógico descarte, pues no todos los hermanos tendrán las mismas cualidades, y las hermanas lo tendremos que comprobar con sus hijos. Los machos a guardar para cruces, hay que observar sus notas, cuando hablamos del canto, e intentar encontrar un mismo tono de voz que en la línea base.

También a considerar que al juntar macho (XX) con hembra (XY) la descendencia esperada es 50% de XX y 50% de XY pero esos valores son ciertos hablando de probabilidades de 100 sujetos, cuando decimos 50% quiere decir que hay la misma posibilidad de que salga una de las dos opciones como de lanzar una moneda y que salga cara o cruz.

Cría
en Consanguinidad:

Cuando disponemos de buenos ejemplares, lo que deseamos es poder perpetuar la consanguinidad de estos con descendencia de similares características, tanto en la hembra como en el macho, así como su línea de canto.Entre los aficionados, existen diversas técnicas para los apareamientos, si bien ninguna de ellas con un fundamento científico, en la tabla de Felch, encontramos el cuadro de cría en consanguinidad hasta la quinta generación, ya que después de esta lo mas conveniente es una renovación total de sangre.En el grafico, se muestran los diferentes apareamientos y sus resultados, tanto numéricos como coloreados, aunque este ultimo no es exacto, ya que no me cabían los porcentajes dentro, también observareis que en este esquema no se hace mención a los posibles cruces entre hermanos.-

(Para agrandar picar en la imagen).

ESPIRULINA

2008-09-06T10:12:00.000-07:00

SPIRULINA

La Spirulina platensis puede agregar una gran variedad de beneficios nutricionales a la dieta de las aves. Recientemente los científicos anunciaron que el alimento Spirulina fortalece el sistema inmunológico de las aves y esto es considerado de gran interés para veterinarios y criadores de aves. En estudios científicos se ha verificado que la Spirulina protege a las aves contra las bacterias como el Staphilococus aureus y el Eschrischia coli. Pequeñas dosis diarias, 1% de la dieta, mejoran sustancialmente el sistema inmunológico. Utilizando pollitos como modelos, científicos de Estados Unidos hicieron hallazgos similares a los de sus contrapartes rusos, chinos y japoneses. Estos científicos corroboraron la teoría de que la Spirulina platensis actúa como una vacuna contra las bacterias, siendo segura, comestible y de amplio especto. Ella también protege contra otros microbios causantes de enfermedades y cánceres. Muchos científicos están estudiando ahora los beneficios medicinales de consumir Spirulina pues es un alimento vegetal natural y una alternativa segura a los antibióticos.

¿Qué es la Spirulina?

Spirulina (o Arthrospira) es una bacteria perteneciente al grupo Cyanobacteria (anteriormente conocido como Cyanophyta o como grupo de las algas verdeazules). Se trata de organismos unicelulares y fotoautótrofos, a pesar de ser unicelulares se agrupan formando tricomas o formas filamentosas.Realmente se trata de organismos procariotas, y no de algas como se creía anteriormente.

En España la Spirulina habita de forma salvaje en el Parque nacional de Doñana (Huelva) cuya población junto con otras que no son cianofitas es la dominante en los primeros meses de verano desplazando a algas clorofitas como parte del fitoplancton principalmente en la Laguna de Santa Olalla. A pesar de que esta bacteria no es originaria de España se cree que llegó transportada por flamencos desde las lagunas volcánicas africanas en sus migraciones, puesto que es en su superficie donde crece con mayor profusión, debido a la ausencia de competidores provocada por la alcalinidad y salinidad de sus aguas.

Se vende en la forma de un polvo verde seco. Profundiza el color y brillo de las plumas, estimula la cría y mejora la fertilidad. Simplemente hay que espolvorearla sobre frutas o verduras frescas, inclusive puede hornearse en preparados o mezclarse con alimentos humedecidos.La cantidad recomendada es de 5 grs/kg de pasta de cria.

El empleo de Spirulina para la alimentación no es algo nuevo, puesto que existen evidencias de que los aztecas las consumían procedentes del Lago de Texcoco. Asimismo otras culturas de la zona del lago Chad, como los Kanenmbu, también incluían en su dieta habitual spirulina en forma de galletas.

Es la fuente más rica del mudo en con contenido de vitamina B12 y del antioxidante betacaroteno.

La Spirulina silvestre permite que se conserven enormes bandadas de flamencos en lagos de África del este con aguas súper alcalinas.

Beneficios medicinales: varios informes están apareciendo ahora en documentos y literatura científica resaltando los beneficios medicinales de la Spirulina. Todos ellos muestran que la Spirulina mejora el sistema inmunológico.

¿Por qué esto es tan importante para la cría de aves?

Los pichones están protegidos de los otrora mortales gérmenes con los anticuerpos de la yema del huevo, estos anticuerpo quedan anulados tan pronto los pichones entren en contacto con los gérmenes del mundo exterior. Esto deja vulnerables a cualquier infección a los pequeños pichones que se proceda rápidamente a construirles sus propios anticuerpos. Los anticuerpos son creados por una compleja red de células blancas interactivas conocidas como macrófagos, células T y células B.

La Spirulina acelera la construcción de este sistema inmunológico, permitiendo que se incremente la producción de anticuerpos u protegiendo a la vez contra los gérmenes invasores.En 1979 científicos rusos informaron que tanto pequeñas cantidades de células completas Spirulina así como sus extractos, previenen contra la Yersinia (la forma bacteriana de la peste bubónica). Esta bacteria Gram negativa es una de las mortales para el hombre y para los animales, pues puede alterar el funcionamiento del cuerpo induciendo a una inmunodeficiencia que luego traerá la muerte. Los animales tratados con Spirulina han revertido esa inmunodeficiencia. Las células blancas de la sangre rápidamente destruyeron a la bacteria de la Yersinia, protegiendo a los animales. No se observaron efectos peligrosos.

Muchos criadores de Loros coinciden en afirmar que problemas crónicos con infecciones desaparecen dentro de las tres semanas de uso. Una persona tenia una mascota, un Loro gris africano, que sufría de una infección crónica bacteriana por Pseudomonas. A pesar del intenso tratamiento antibiótico al que estaba siendo sometido por los veterinarios, la infección empeoro. A los pocos días de haber comenzado el tratamiento con suplementación de Spirulina, el Loro comenzó a mostrar síntomas de mejoría. Dos semanas más tarde ya no había más infección. La combinación de Spirulina con los antibióticos, finalmente elimino la infección.

En 1989, el profesor Ernst Ross de la Universidad de Hawai y Warren Dominy de Ocean Institute, también estudiaron aves alimentadas con Spirulina. Ellos reportaron que pequeñas dosis de Spirulina lleva la fertilidad a niveles altos en las gallinas. La Spirulina ha obtenido recientemente la patente de aprobación en Rusia como Alimento medicinal. Otros estudios científicos que la Spirulina mejora gradualmente las células T y el funcionamiento del Timo. Esto atañe a las células que son la primera defensa del cuerpo, las llamadas macrófagos. Los macrófagos no solo engullen y digieren gérmenes, sino que se comunican con las células T para coordinar la lucha contra la infección. Los científicos observan que la Spirulina hace incrementar el número de estas células, las vuelve más activas y eficientes frente a los diferentes gérmenes.

Las aves alimentadas con Spirulina son mucho más resistentes a las infecciones.

Spirulina y sistema inmunológico

Es muy nutritiva y contiene todos los aminoácidos esenciales. Es también rica en acido graso antiinflamatoria GLA, antioxidantes y otros fotoquímicos. En resumen dos únicas sustancias naturales que recargan el sistema inmunológico: la primera es la proteína azul brillante Phycocyanin, encontrada solo en al alga verdosa. El Phycocyanin actúa como el Erithropoyetina (EPO), que es hormona que regula el funcionamiento de las células de la medula espinal y que es la que produce los glóbulos blancos. El Phycocyanin estimula el crecimiento del sistema inmunológico inmaduro o dañado, así como lo induce a auto repararse cuando se encuentra afectado por una infección, por químicos tóxicos o por radiación. Los científicos también han hallado un polisacárido (una compleja molécula de azúcar) que es único de la Spirulina. Este polisacárido actúa en forma similar al Phycocyanin, es altamente potente, activa el sistema inmunitario y mejora la capacidad del sistema inmunológico para detectar y destruir microbios extraños o para eliminar toxinas. También mejora la actividad de las células T y mejora la función glandular del Timo. Así mismo se han observado incrementados los niveles de anticuerpos y la normalización de otras funciones celulares.

Otros beneficios: este alimento es uno de las más conocidas fuentes naturales concentradas de nutrición. Conteniendo todos los aminoácidos esenciales, es rica inclusive en chlorophyill, betacartotenos y otros fitiquimicos naturales. Es el único alimento verde rico en acido graso GLA, que estimula el crecimiento y hace mas durables las plumas blandas. El GLA actúa además como un antiinflamatorio natural. La Spirulina también incrementa la beneficiosa flora intestinal. La libre disponibilidad de aminoácidos, frecuentemente limita el crecimiento de lactobacilos y Bifidus. Estimulando estas buenas bacterias se reducen los problemas con Escherichia coli y Candida albicans.

En conclusión¿ que significa todo esto para el criador?

*La Spirulina recarga el sistema inmunológico de las aves otorgándoles mejor resistencia a las enfermedades y una fertilidad incrementada. Las aves tienen menos enfermedades y se recuperan más rápido.

*La calidad de las plumas y la coloración alcanzan su pico máximo.

*Los veterinarios han observado que las infecciones responden rápidamente al tratamiento ,el mejoramiento de las heridas es notable y existen menos problemas con el picaje.

*La Spirulina es el vegetal verde más nutritivo en el mundo, es una excelente fuente de vitaminas antioxidantes como el beta caroteno y la xantofila, es rico en aminoácidos, calcio y vitaminas B12.Favorece notablemente el desarrollo y crecimiento de los pollos.

VÍDEOS HÍBRIDOS

2008-08-30T11:29:00.000-07:00

RECORTE DE PLUMAS

2008-08-22T07:08:00.000-07:00

En ocasiones, nos encontramos con huevos infértiles, esto como sabemos puede tener diversas causas como pueda ser que el macho no este todavía fuerte para la pisa, que la hembra no tenga la suficiente fiebre para incubar, etc. Pero cuando nos encontramos este problema, hay una causa que es la de dificultad en el acoplamiento, sobre todo en pájaros de los denominados de pluma larga, esta se puede evitar y descartar muy fácilmente, simplemente facilitándoles el acoplamiento.-

La verdad es que las fotos no son nada buenas, pero nos daran una idea.

Con los dedos inmovilizamos al animal, el indice se encarga de echar la cola hacia atrás, el pulgar inmoviliza las patas.

Con una tijerilla, vamos recortando el plumaje en la zona que deseamos, poco a poco, nunca a sin ver lo que cortamos.

Si queremos, tambien podemos cortar la cola, la hembra queda con menos estética, pero le volverán a salir y de este modo también se acopla mejor en el nido para incubar.-

Este es el resultado, hay quien dice que no se deben cortar las plumas de la cloaca, por que estas ayudan a conducir el esperma hacia la cloaca, en fin así es como yo lo hago y me funciona, partiendo de la base de que los pájaros necesitan acoplarse por contacto y no hay penetración, yo creo que cuanto mas limpio este, mas efectivo debe ser, como digo es solo mi opinión.-

VÍDEOS DE INTERES

2008-08-22T06:53:00.000-07:00

CUS CUS

2008-08-18T06:30:00.000-07:00

VÍDEOS CANARIOS

2008-07-30T11:49:00.000-07:00

2008-05-29T02:56:00.000-07:00

Diferentes tamaños de anillas para fringilidos

(Picar en la foto para agrandar)

NO DEJA EL BIBERÓN: Nacio de una nidada de cuatro pichones, todos ellos con el famoso punto negro, los hermanos murieron enseguida, a este lo consegui salvar con medicacion, el higado se curo, y esta perfectamente, me hice cargo de el a los dos dias de nacer, desde entonces he estado dandole de comer y proporcionandole el calor necesario, el unico inconveniente es que se ha acostumbrado a la jeringuilla y no la olvida, con 45 dias todavia la reclama y es tan pesado que hay que darsela.

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ACTITUD EN LOS CANARIOS:

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ACTITUD:

Apoyo sobre una sola pata

MOTIVO

Posible llaga

Bienestar

Descanso

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ACTITUD:

Aleteo, agitación rápida y constante de las alas

MOTIVO:

Ejercitación (Normalmente en pichones jóvenes y hembras incubando)

ACTITUD:
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Alas extendidas

MOTIVO:

Agresividad

Desentumecimiento

Control temperatura corporal

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ACTITUD:

Pico abierto

MOTIVO:

Excesiva temperatura (Calor)

Actitud amenazante

Enfermedad de tipo respiratorio

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ACTITUD:

Esconde la cabeza bajo el ala

MOTIVO:

Sueño

Posible síntoma de enfermedad

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ACTITUD:

Pájaro embolado

Plumaje ahuecado

MOTIVO:

Control temperatura corporal-posible enfermedad

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ACTITUD:

inclinación de la cabeza hacia los lados

MOTIVO:

Una mejor observación visual

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ACTITUD:

Encogimiento, plumaje excesivamentepegado al cuerpo

MOTIVO:

Temor, Susto

2008-05-27T20:39:00.000-07:00

LA TILA PARA EL ESTRES:

Los motivos por los cuales, nuestros pájaros pueden sufrir estrés y incluso causarles la muerte, pueden ser diversos, entre ellos podríamos destacar:

Adquisición de un nuevo ejemplar: Este puede ser victima del estrés debido al cambio de ubicación , alimentación, etc.-

Época de Cría: Las hembras, se estresan si se les molesta en exceso durante este periodo, al manipular el nido sino están habituadas a nosotros, esto es menos corriente, en los pájaros nacidos en nuestro aviario y que nos conocen desde su nacimiento.-

Manipulación de los animales, cuando los cambiamos de jaula, los fotografiamos, cortamos las uñas, medicamos, etc.-

Los pichones ya grandes, suelen ser otra causa de estrés para sus progenitores, cuando estos están iniciando una nueva puesta.-

El hacinamiento de los animales, es otra de las causas, que además puede ser causante de diversas enfermedades.-

Como ya sabemos, en el mercado, existen diversos productos para tratar de evitar este problema, si bien como siempre, también los podemos suministrarlo de forma natural, la tila , esta demostrado que relaja a nuestros pájaros y consigue que estos estén mucho mas tranquilos.-

La tila, se le puede administrar en el bebedero, después de hervir la planta, como ya sabemos, reúne propiedades sedantes, es muy indicada en cualquier tipo de afecciones del sistema nervioso, inquietud en el animal o insomnio, posee propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antiespasmódicas y calmantes, además de facilitar la digestión de los alimentos y eliminar la mucosidad pulmonar.-

La Cebolla

La cebolla, contiene diferentes minerales y vitaminas, además de ser cardiotonica y diurética, posee al igual que el ajo, propiedades bactericidas y funguicidas, estimula el apetito y favorece la digestión de nuestros pájaros.-

Al igual que en el caso del ajo, se les puede proporcionar en polvo o picada y mezclada con la pasta de cría, esta aporta a la pasta un 85% de agua, otra forma de administrársela, seria en el bebedero cambiando el agua diariamente.-

En la cebolla, encontraremos minerales y vitaminas como, bromo, cobalto, magnesio, cloro, calcio, cobre, hierro, potasio, níquel, silicio, yodo, azufre , vitaminas-A-B-C-E, así como un buen contenido en proteínas, calorías, grasas y fibra, que contribuirán a una mejor salud de nuestros canarios.-

PIGMENTANTES

2008-05-25T00:21:00.000-07:00

Por Rafael Cuevas Martínez, Juez de Canarios de Color. Miembro de la C.R.0. / C.O.M.

Todos los canarios rojos, tanto lipocrómicos como melánicos, derivan de cruzamientos con el Cardenalito de Venezuela, pequeño fringílido de 10 centímetros, de color rojo vivo y negro y con un patente dimorfismo sexual. Además de las melaninas, en su caso, los pigmentos fijados en las plumas de los canarios de factor rojo son los carotenoides o lipocromos, los cuales pertenecen al grupo de los lípidos isoprenoides, o también conocidos como terpenos.

Estos pigmentos, como su nombre indica (de lipo = grasa y cromos = color), son solubles en las grasas y en los disolventes de éstas, como en alcohol. Son sustancias muy inestables, que se oxidan fácilmente con la luz y el calor, por lo que deberán ser conservados en sitios frescos, en la oscuridad y perfectamente cerradas, cuando se trate de productos artificiales

Los canarios de factor rojo son incapaces de sintetizar estos pigmentos lipocromos que colorean sus plumas, por lo que éstos deberán estar presentes en su dieta, lo mismo que las vitaminas, sales minerales, ácidos grasos esenciales, etc., para evitar así que las plumas queden con tonos amarillos o rojo muy pálido, al igual que ocurre, por ejemplo, con los flamencos, que deben alimentarse con crustáceos que contiene dichos pigmentos, y que a su vez los han incorporado de las algas rojas de las que se alimentan. Es decir, sin este aporte extremo de carotenoides es imposible que los canarios de factor rojo y el propio cardenalillo alcancen la coloración, de acuerdo con el limite de asimilación que sus características genéticas y sanitarias le permiten.

Después de ser ingeridos los pigmentos rojos, traspasan las paredes intestinales, almacenándose en el hígado, donde sufren algunas transformaciones, posteriormente pasan al torrente circulatorio, y por medio de capilares llegan a la epidermis, desde donde pasan a las plumas, donde quedan depositados en las barbas y barbulas y las pigmentan. También hay depósitos de carotenoides en el ovario, donde pigmentaran la yema del huevo.

Los pigmentos más utilizados son la cantaxantina, carophyll rojo y betacaroteno (C40H36). Estos son empleados en distintas cantidades y proporciones entre ellos, según la experiencia de cada canaricultor, tipo de variedad a pigmentar, etc. La cantaxantina y el carophyll rojo son dos pigmentos prácticamente idénticos, con algunas transformaciones en su molécula y dan los mismos resultados, el carophyll rojo se prepara a partir de la cantaxantina. El betacaroteno ( b caroteno) aporta un color rojo más apagado, pero confiere más brillo al plumaje. La cantaxantina presente en el plumaje del cardenalito produce un color rojo más intenso, pero su sobredosificación produce tonos amarronados o violetas, que serán penalizados en concursos. Estas sustancias pueden ser incorporadas a las pastas de cría, bizcocho, soluciones oleosas, aguas, etc., para así poder colorear a los pájaros de factor rojo.

Existen productos naturales que contiene tales pigmentos en dosis considerables, tales como zanahoria, pigmento rojo, tomate, naranjas, diversos pétalos de flores, hongos, etc., pero la utilización exclusiva de estos productos, como antaño se hacia y aún hoy por algunos canaricultores, de por si no es suficiente para dar la intensidad de coloración que vemos en otros ejemplares tratados con colorantes artificiales.

La cantidad de carotenoides asimilados, su distribución en las plumas del canario, así como la Luminosidad con que se expresen dichos pigmentos es hereditaria, y la puede mejorar el criador con una adecuada selección. Cuanto más próximo sea el parentesco con el cardenalito de Venezuela, la facilidad del canario para asimilar los pigmentos carotenoides será mayor, es decir, a medida que las generaciones filiales (F1, F2, F3) se alejan del primitivo cruce con cardenalito, su color rojo aparecerá menos intenso. De aquí también la conveniencia de recurrir a híbridos con el cardenalito para mejorar el lipocromo rojo, lo mismo que el plumaje y la categoría mosaico.

El pájaro debe tener a su disposición la cantidad necesaria de pigmentante para que su capacidad de asimilación se vea saturada y en consecuencia pueda expresar fenotipicamente todo el potencial genético que lleva. También existen otros factores no hereditarios, que influyen negativamente sobre la capacidad de fijación del colorante, tales como el estado de salud del ejemplar, especialmente las afecciones intestinales, la presencia de micotoxinas en las semillas que consumen los pájaros, edad, intensidad Luminosa del criadero, temperatura, tratamientos con antibióticos o sulfamidas.

El exceso de vitamina A, además de otros trastornos patológicos (ceguera, por ejemplo), reduce la fijación de estos pigmentos en las plumas y se puede producir sobredosificación, pues el betacaroteno es una fuente de vitamina A.

Las grasas favorecen la fijación de estas sustancias, de aquí la importancia de administrar semillas oleaginosas como negrillo, cañamón, linaza pipas, durante la muda, aunque siempre, eso si, con moderación, debido a los riesgos de diarrea o hepatitis; por ello es conveniente en este periodo administrar cloruro de colina, que al ser un corrector hepático mejora la digestión de las grasas y coadyuva al buen funcionamiento de este órgano. También es conveniente administrar vitamina E, pues impide la oxidación de las grasas, no olvidemos que los pigmentantes son lípidos.

No es conveniente administrar carbón vegetal ni verduras en exceso, ya que disminuye la fijación de pigmento, al tener una acción laxante.

Procure que durante la muda no haya mucha luz, debe existir un ambiente de semioscuridad o penumbra, de esta forma se disminuye el picaje al estar los pájaros más calmados, se acorta la muda y se facilita la pigmentación de los canarios de factor rojo.

Es muy importante no sobredosificar estas sustancias, pues pueden resultar tóxicas a grandes dosis, produciendo mortalidad en los canarios, infecundidad y trastornos digestivos, especialmente en las crías, además del gasto innecesario que ello conlleva. La sobredosificación se observa por el color rojizo de las heces y por la aparición de un color rojo oscuro, amarronado (violáceo) en el plumaje, debido a un exceso de colorante que el pájaro no ha podido asimilar. Para disminuir estos reflejos violetas, al final de la muda, estos sujetos pueden ser expuestos al sol, mejorando así dicho lipocromo cara al concurso.

Para los pájaros adultos el momento de la pigmentación es antes y durante la muda. También es conveniente administrar una coloración de mantenimiento, administrando los pigmentantes 1-2 veces a la semana, o bien reduciendo al 15 ó 20% la dosis habitual.

En los intensos y nevados colorear ya en el nido y en los mosaicos a partir de los 45 días, teniendo la precaución de, al separarlos de sus padres, observar el estado de las remeras y timoneras, por si alguna está rota o arrancada, dar tiempo a su reposición antes de administrar el pigmentante. Si durante las fases de preparación y puesta administramos pigmentantes mejorará la pigmentación de las crías, pero esto no deberá hacerse con los canarios mosaico. En los concursos, los ejemplares intensos y nevados pueden ser admitidos con todas las rémiges y timoneras sin colorear y los mosaicos las pueden presentar coloreadas, es decir, al contrario, pero estéticamente esto es menos recomendable.

Los pigmentantes, como antes hemos dicho, también se pueden incorporar al agua, cuando son hidrosolubles lógicamente, pero se puede fácilmente producir sobredosificación, ya que en verano los pájaros beben más, por lo que es conveniente reducir la dosis; también los bebedores y todo el material se nos quedará teñido de rojo, lo que es antiestético, y los pigmentantes en el agua se conservaran peor, pues estarán más expuestos a la luz. Es mejor la incorporación en polvo de los pigmentantes a la pasta que demos en esos momentos, pero es preciso que éstos sean bien mezclados con aquella, lo que podemos hacer mezclando primero el pigmentante al 10% con sémola de trigo fina y luego añadiendo a la pasta las cucharadas necesarias. También algunos criadores usan ambas presentaciones al mismo tiempo. La presentación con excipientes oleosos tampoco es conveniente, ya que se perjudica más el estado del hígado e intestino, e incluso las patas de los canarios al tomar repetidos contactos con este vehículo oleosos (mal de patas).

Es conveniente complementar estos pigmentantes artificiales con productos naturales 2 ó 3 veces a la semana, tales como zanahorias ralladas y naranjas, lo que además de reforzar la pigmentación también aportará otras vitaminas y minerales necesarios y prevendrá la diarrea.

Con respecto a las dosis de utilización de estos pigmentantes, una proporción utilizada por muchos criadores es de 2 partes de caroteno y 1 de cantaxantina (o carophyll rojo), otros utilizan cantaxantina y betacaroteno a partes iguales, otros sólo utilizan cantaxantina o carophyll rojo, etc., ya que aquí, como en muchas cosas, cada maestrillo tiene su librillo . La cantidad a utilizar de estos productos es algo que varia según los criadores y las variedades de canarios rojos a pigmentar o de aves cautivas que en estado silvestre presenten el color rojo en su plumaje, así como la pureza del producto empleado, el empleo de productos naturales complementarios, etc. Estas cantidades, en general, están en tomo a 3-5 grs. pigmentante al 10% por kilogramos de pasta, aunque también pueden llegar a los 10-15 grs., según los criadores. También es conveniente no variar la dosis en todo el proceso de muda, para evitar la aparición de manchas rojizas con diferente tonalidad, aunque al final de la muda podemos ir reduciendo paulatinamente la dosis, para evitar los reflejos violáceos en la cabeza, así como no interrumpir durante varios días este suministro, uno o dos días no importa, pues en el hígado siempre existen reservas de pigmentantes para varios días (fin de semana), pero un mayor intervalo puede dar lugar a plumas mal pigmentadas. La dosis también puede ser aumentada en caso de que la pasta sea poco apetecible para los canarios y la consuman en poca cantidad. Es conveniente renovar diariamente la pasta pigmentante para evitar la pérdida de actividad de ésta.

Algunos criadores, para asegurarse un buen consumo del colorante, lo que hacen se suprimir durante algunas horas las semillas, obligándoles a ingerir todo el pigmentante en poco tiempo, con lo que éste tampaco se altera.

Maurice Pomaréde, prestigioso profesor de biologia francés, aconseja 150 grs. de betacaroteno dispersados en un kilogramo de sémola de trigo. Se utiliza diariamente esta mezcla para colorear la pasta. Una cucharada de café (aproximadainente 8 grs.) es suficiente para la pasta destinada a 50 canarios, es decir, 200-300 grs. También otra mezcla que recomienda es 50 grs. de cantaxantina más 100 grs. de betacaroteno, dispersados en 1 kilogramo de sémola para mezclarlo con la pasta habitual, lo que equivale a una proporción entre 3'4-5'2 grs. de pigmentante por kilogramo de pasta.

¿ Cómo influye la pigmentación en canarios que no son de factor rojo? En los canarios de fondo blanco recesivo no influye para nada en su color, ya que éstos son incapaces de depositar en su plumaje los carotenoides que ingieren. No ocurre así con los canarios de fondo amarillo, marfil y blanco dominante, pues acusaran factor rojo y serán descalificados. Es muy peligroso colorear durante varios días a estas variedades, pues presentarán una tonalidad anaranjada. Las cucharas y recipientes para la pasta de ejemplares de factor rojo deben estar bien separadas para evitar posibles confusiones, así como las jaulas para que no puedan caer restos de comida de unas a otras.

Recortar uñas

2008-04-25T13:01:00.000-07:00

CRUZAMIENTOS BASICOS

2008-04-23T01:59:00.000-07:00

LOS CRUZAMIENTOSBASICOS ENTRE CANARIOS DE COLOR:

En primer lugar,haremos constar las categorías y que serian las siguientes:

Canarios Nevados

Canarios Intensos

Canarios Mosaicos

Ahora tratare deexplicar lo más claramente posible, cuales son los cruces viables y cuales nospueden acarrear problemas de diferentes tipos:

En los diversoscruces que voy a poner, siempre el primero al que hago referencia seria elmacho y en segundo lugar la hembra, los que no menciono es simplemente por quetanto monta, monta tanto.

MOSAICO X MOSAICO:

Emparejamientocorrecto.

INTENSO XNEVADO:

Emparejamientocorrecto.

NEVADO X MOSAICO:

Aquí nos podemosencontrar con pájaros de baja calidad y débiles, no es muy recomendable estecruce.

INTENSO X INTENSO:

Podríamosencontrarnos con algunos trastornos como pueda ser la falta de plumaje enalgunas zonas.

NEVADO XNEVADO:

Tendencia a quelos pájaros sufran exceso de plumaje y en ocasiones problemas de quistes.

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CRUZAMIENTOS ENTRELIPOCROMICOS CLASICOS:

AMARILLO

BLANCO

AMARILLO (Noportador) X BLANCO RECESIVO:

Aquíobtendríamos el 100% de amarillos.(Portadores de blanco recesivo).

AMARILLO(Portador) X BLANCO RECESIVO:

Esteemparejamiento nos proporcionara el 50% de amarillos y el 50% de blancosrecesivos.

AMARILLO X BLANCODOMINANTE:

Con esteemparejamiento obtendremos pájaros puros, amarillos y blancos en desigualporcentaje.

BLANCO RECESIVO XBLANCO RECESIVO:

Obtendremos el100% de Blancos Recesivos.

BLANCO DOMINANTE XBLANCO DOMINANTE:

Emparejamientonada recomendable.

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MELANINAS CLASICAS:

NEGRO OXIDADO (Verdes/Azules/Cobres)

MARRON OXIDADO (Canela)

NEGRO DILUIDO (Ágata)

MARRON DILUIDO (Isabeles)

Como podéis ver,hacemos mención a cuatro tipos concretos de melanina, las consideradasclásicas, en estas deberemos tener en cuenta que el Negro predomina sobre el Marrón y el Oxidadodomina sobre el Diluido.

¿Qué son lasMelaninas?

Las Melaninas sonlos pigmentos oscuros que afectan al plumaje oscureciendo el color de fondo(Lipocromo), existen tres tipos:

EUMELANINA NEGRA

EUMELANINA MARRON

FEOMELANINA

Las Eumelaninasse concentran en el centro de la pluma, son las que que hacen que los canarios presenten el rayado,distribuyéndose por el plumaje y no permitiendo ver el lipocromo.

Las Feomelaninasestán distribuidas por el contorno del plumaje proporcionando a los canariosuna tonalidad marrón rojiza.

A la hora deemparejar lo correcto seria:

OXIDADOS XOXIDADOS

DILUIDOS X DILUIDOS

OXIDADOS

NEGRO X NEGRO:

Toda ladescendencia será Negra.

NEGRO X CANELA:

Los Machos serántodos negros y portadores de canela. Las Hembras todas negras en este caso noaportan nada en su genotipo.

CANELA X NEGRO:

En este crucepodremos reconocer el sexo ya que todos los machos serán negros y portadores decanela, mientras que las hembras serán todas canelas.

DILUIDOS:

AGATA X ISABELA:

Toda ladescendencia será Ágata, los machos serán portadores de Isabela.

AGATA X AGATA:

Toda ladescendencia será Ágata.

ISABELA X AGATA:

Aquí tambiénreconoceremos el sexo de los pájaros, todos los machos serán Ágata yportadores, mientras que las hembras serán Isabela.

He tratado dehacerlo lo más escueto posible para una mejor asimilación, espero haberloconseguido y que os sirva de algo a la hora de los emparejamientos.-

ARLEQUINES PORTUGUESES

2007-08-31T08:08:00.000-07:00

Fotos de Antonio y Gonzalo Ferreira: